Quintessence de la montre de luxe, signe ostentatoire de pouvoir, ou symbole culte du passage à l’âge adulte… Depuis toujours, Rolex passionne ! Preuve en est, la vente record de la Daytona de Paul Newman, vendue en 2017 aux enchères à New York pour 17,8 millions de dollars.

Les styles se succèdent ? La marque horlogère elle, ne change pas ! Et c’est la plus collectionnée au monde. En 1905, le jeune Wilsdorf fonde à Londres une société de distribution de montres, mais son rêve est de produire des montres-bracelets qui soient techniquement fiables et suprêmement élégantes. Cette quête de précision le conduit à concevoir la première montre-bracelet au monde à recevoir le certificat suisse de précision chronométrique, délivré par le Centre officiel de classification des montres de Bienne, en 1910. 4 ans plus tard, l’Observatoire de Kew, en Grande-Bretagne, décerne à une montre Rolex un certificat de classe A, distinction jusqu’alors exclusivement réservée aux chronomètres de marine. Depuis lors, la montre-bracelet Rolex est synonyme de précision. De la 1ère montre-bracelet des années 1900 à la 1ère Oyster Perpetual de 1931, en passant par l’Explorer (portée par Sir Hillary au sommet de l’Everest en 1953) et la Submariner, au poignet de James Bond, alias George Lazenby, dans le film Au service secret de Sa Majesté…les voilà toutes, précieuses, uniques, inédites, réunies dans cet ouvrage exceptionnel !

C’est une captivante immersion dans la création de Bond et de son univers cinématographique, un livre qui se dévore tel un roman, raconté de l’intérieur par ceux qui ont vécu ce tournage ! Voici le récit complet des coulisses du premier film de la saga sorti en salles, James Bond 007 contre Dr No (1962), celui-là même qui a lancé sur les écrans du monde entier le personnage du plus célèbre agent secret britannique de sa Majesté, créé en 1953 par Ian Flemming. Il a été le héros de 25 films produits par EON, incarné par six acteurs sur plus de sept décennies. Pour que cette incroyable histoire soit racontée, EON Productions a ouvert à Taschen ses archives de photos, notes de travail, affiches, croquis et documents de tournage. Plus de 1007 images inédites nous invitent ainsi à un bond dans le passé en compagnie d’acteurs de prestige. De quoi rêver d’aventures, nous aussi !

C’est la suite d’un récit entamé l’été dernier à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, et présenté ici à Paris, au Musée Yves Saint Laurent. Si la transparence est, en théorie, incompatible avec la fonction même du vêtement, censé revêtir le corps, le dissimuler ou le protéger, Yves Saint Laurent a lui toujours été attiré par cette contradiction. Dès les années 1960, le couturier s’empare des matières comme l’organza, la Cigaline®, la dentelle, le tulle ou encore la volatile mousseline qu’il associe avec talent à des broderies, plumes ou autres tissus. Avec audace et pendant quarante années de création, il réconcilie les antagonismes permettant aux femmes d’affirmer leur corps avec fierté, liberté et insolence : « les transparences, je les connais depuis longtemps. L’important, avec elles, c’est de garder le mystère…. Je pense avoir fait le maximum pour l’ émancipation des femmes. J’ai créé des vêtements qui entrent tout à fait à leur aise dans le XXIe siècle ». Parmi la quarantaine de pièces exposées, on admire des créations iconiques de l’histoire de la révélation du corps féminin chez YSL, comme la première blouse seins nus, baptisée par la presse américaine la See Through Blouse (Chemisier transparent, en français) du printemps–été 1968 ou la Nude Dress (Robe nue), une robe de mousseline noire ceinturée de plumes d’autruches. Croquis, patrons, photos, accessoires… mais aussi une série de dessins inspirés par les peintures de Goya, rappellent le travail exploratoire et subtil du couturier. En résonance à ses créations, ce sont également de sublimes œuvres d’artistes modernes et contemporains (Anne Bourse, Man Ray, Picabia…) qui ponctuent le parcours de cette exposition. Assurément… suggestive et éblouissante ! 

150 objets exposés, pièces historiques et uniques, icônes emblématiques, prototypes, dessins, films…, qui (dé)montrent l’étroite relation entre sport et design. Le design initie ou entraîne des changements fondamentaux dans le domaine du sport, tout comme la technologie améliore les capacités humaines et en compense ses éventuelles déficiences. « Tout au long de l’histoire du sport, le design a permis de créer des produits plus légers, plus sûrs, plus résistants et plus performants, pour les sportifs professionnels comme pour les amateurs. Il a également favorisé l’inclusivité, grâce au développement de prothèses et à la création de jeux virtuels comme l’eSport. Cependant, si le design fait progresser le sport par la technologie, l’inverse est également vrai : les sportifs veulent un équipement qui soit beau et agréable à porter (…), qui leur donne confiance en eux », explique Konstantin Grcic, designer et commissaire de l’exposition.

Voilà un livre qui ravira fans et passionnés de sport automobile. De tous les Grands Prix disputés en Formule 1, celui de Monaco est incontestablement le plus prestigieux. Réputé pour être l’une des courses les plus difficiles au monde, avec son circuit tracé au cœur de la principauté (3340 km de long, quasi identique à celui de 1950), aux virages serrés et aux dépassements délicats et audacieux, le Grand Prix de Monaco occupe une place à part. De 1950 à 1965, le grand photographe irlandais, Edward Quinn, qui a vécu et travaillé sur la Côte d’Azur, a immortalisé ce que l’on peut considérer comme l’âge d’or de Monaco. Avec son regard acéré, son sens inné de l’objectif pour “capter l’instant”, il a su immortaliser toute l’atmosphère d’une équipe où Ferrari, Maserati, Brabham et Cooper dominaient outrageusement l’épreuve, où l’insouciance de l’époque n’imposait pas encore les glissières de sécurité (on y mettaient des ballots de paille) et où la rivalité entre pilotes n’excluait pas la franche camaraderie.